Las novelas de Santiago Posteguillo consiguen atrapar a los lectores gracias, entre otras cosas, a su exhaustiva labor de documentación. Para recrear con la mayor fidelidad posible la conquista de la Dacia por Trajano, Santiago Posteguillo realizó un viaje por la Rumanía actual siguiendo los pasos del emperador hispano. En este documento el lector podrá recorrer paso a paso, calzada a calzada, los movimientos que el ejército romano realizó en su guerra contra Decébalo. Un documento de gran valor informativo, escrito con una pizca de humor y aderezado con imágenes de fotografías tomadas por el propio autor; así surge la complicidad con los lectores.
El avión aterriza en el aeropuerto de Bucarest. Empieza nuestro gran viaje hacia el pasado, en el que visitaremos muchos de los lugares que aparecen recreados en las páginas de Circo Máximo. Son muchas las formas en las que se puede plantear este viaje, pero me voy a permitir sugerirles aquella que llevé a cabo no hace mucho, en la primavera de 2012, con el fin de documentarme lo más fielmente posible a propósito de diversos pasajes clave de Circo Máximo, una novela en la que las guerras entre los dacios y Trajano constituyen una sección primordial. No podía escribirla sin ver con mis propios ojos algunos de los lugares que luego emergen en el relato. Siempre hay una gran controversia entre diferentes escritores con respecto a si un novelista tiene o no la obligación de visitar todos los lugares que luego recrea en sus obras. La respuesta más sencilla y aparentemente obvia es que sí, pero a veces esto no es posible por múltiples motivos, desde los económicos hasta los de seguridad. Con relación al primer caso les comentaré la anécdota de Noah Gordon, autor de muchas maravillosas novelas históricas, entre las que quizá podríamos destacar El médico. En este libro, Gordon reconstruye magníficamente episodios, lugares y paisajes medievales con gran maestría. Preguntado por un periodista durante una presentación si había visitado todas aquellas regiones que aparecían retratadas en la novela, el autor se hizo pequeñito en su asiento hasta que, en un acto de sinceridad que le honra, confesó: —No. Ante el silencio sepulcral que se hizo en la sala Noah Gordon decidió explicarse. —No, no pude visitar todos aquellos parajes que aparecen recreados en El médico, pues cuando escribí la novela carecía de los medios económicos suficientes para poder hacerlo. Ahora que mis libros tienen éxito y que vendo muchos ejemplares sí realizo viajes para mis nuevas novelas. El médico, no obstante, lo escribí con la documentación que encontré en la biblioteca de mi ciudad que, eso sí, por fortuna dispone de una magnífica colección de mapas medievales. La novela de Gordon está muy bien y es razonablemente rigurosa. Todo eso sin viajar. Pero el propio autor reconocía que, si se podía, ir a aquellos lugares donde transcurre la acción siempre ay uda y es conveniente, aunque su caso ejemplifica asimismo que, sin hacerlo, si se prepara uno bien, también se pueden conseguir resultados razonables. Lo que ocurre es que, cuando dispones de la posibilidad de viajar, las ganas y la curiosidad, ¿quién puede resistirse a la tentación? Las carreteras de Rumanía Nuestro avión acaba de aterrizar en Bucarest y lo primero que haremos será, una vez recogido nuestro equipaje, alquilar un coche para movernos con libertad por el país. Es recomendable hacer previamente la reserva del vehículo adecuado; por Internet, sin duda, es la forma más cómoda. Uno puede recurrir a los servicios de la agencia Sixt de coches de alquiler por ser la de menor coste, pero, eso sí, tendrá que armarse de santa paciencia para encontrar el aparcamiento de dicha agencia, que, al menos en 2012, se encontraba fuera del aeropuerto. Te llevarán desde el mostrador a recoger el coche, pero cuando regreses con él después de recorrer Rumanía es muy probable que te vuelvas loco para conseguir encontrar el parking en cuestión, incluso con GPS (luego vuelvo a lo del GPS). Las compañías Hertz o Avis, algo más caras, no obstante, tienen los aparcamientos en el propio aeropuerto claramente señalizados, lo que simplifica enormemente el regreso y la devolución del coche.
Por « vehículo adecuado» quiero decir que es altamente recomendable alquilar un 4 × 4. A medida que me acompañen en el viaje irán comprendiendo mejor esta recomendación. Por supuesto, no expliquen adónde piensan ir exactamente con el coche. Sean ambiguos: —Vamos a dar una vuelta por el país… Y mencionen si quieren Sibiu o Braşov o el castillo de Bran, lugares muy turísticos. En la agencia no sospecharán nada. Pero nunca digan que van tras las huellas de Trajano en busca de las fortalezas ocultas de Decébalo en los montes Orăştie o les torcerán el gesto e incluso pueden inventarse alguna excusa para no alquilarles el vehículo. Esto debe quedar entre nosotros. Abandonaremos el aeropuerto con un 4 × 4 dotado, por favor, de GPS. Importante: soliciten que pongan el GPS en funcionamiento delante de ustedes y no acepten el coche hasta que el aparato esté funcionando correctamente (al menos, que identifique su posición inicial y el lugar que marquen como destino para esa jornada, a una distancia en kilómetros creíble). La conducción en Rumanía es un poco parecida a la de Portugal o Italia: veloz, independientemente del estado de la vía en que se transite o de la situación meteorológica. No hay que agobiarse con el mal estado del asfalto en los alrededores de Bucarest, pero es conveniente esquivar los socavones, cuyo fondo no alcanza a vislumbrar nuestra vista. En estos momentos uno quizá pueda estar preocupado pensando que si las carreteras en el entorno de Bucarest están, digamos, no muy bien, qué será del resto. No hay que agobiarse: en general las vías de Bucarest y alrededores son las de peor asfaltado de Rumanía. Otra cosa son los montes Orăştie, pero ya llegaremos a eso. Podemos marcar en el GPS la ciudad de Drobeta-Turnu-Severin como objetivo de nuestro primer desplazamiento. Esto implicará que dejaremos la capital del país en dirección suroeste por la E70 primero, pasando por las poblaciones de Alexandria, Roşiorii de Vede y Drăgăneşti-Olt hasta Caracal, para proseguir por la E74 en dirección a Craiova. Muy pronto comprenderemos que el problema o, mejor dicho, la peculiaridad de conducir por las carreteras de Rumanía no reside tanto en un asfaltado inadecuado —que no es el caso, pues éste mejora a medida que nos alejamos de Bucarest—, como en el hecho de que las autovías desaparecen: la mayor parte de la red viaria de Rumanía está compuesta por el equivalente a nuestras antiguas carreteras nacionales de doble sentido. Hay que estar atento a la conducción porque en cualquier momento puede aparecer una bicicleta, un carro tirado por caballos o un peatón al girar en cada curva o, aún más emocionante, alguien adelantando independientemente de que nosotros vay amos en dirección contraria. Ni que decir tiene que no hay que alterarse, sino apartarse hacia el arcén (normalmente hay arcén) y seguir tranquilamente. Y aconsejaría no ir muy deprisa, disfrutar del paisaje (los que no conduzcan) y no molestar a quien conduce con conversación, pues quien lleve el vehículo tendrá mucho de lo que ocuparse. También hay que tener en cuenta los numerosísimos perros callejeros y salvajes sueltos que hay por todo el país y que deambulan por las carreteras. Drobeta-Turnu-Severin Siguiendo por la E79 y luego de nuevo en la E70, pasando por Filiaşi y Strehaia llegaremos a nuestro primer destino importante: Drobeta-Turnu-Severin. La oferta hotelera de la ciudad no es amplia (cualquier vistazo por Internet nos mostrará los cuatro o cinco hoteles que hay), pero la ciudad hay que visitarla si queremos entender a Trajano y su mundo. Nosotros nos alojamos en la pensión Turística Europa (las fotos por Internet daban mejor imagen de lo que luego nos encontramos, pero la red es así: emocionante). Eso sí, estaba en un lugar céntrico, fácil de llegar, con aparcamiento, servicio correcto y amable y se comía bien.
El estado de la habitación es… otro asunto. Quizá el Zenti u otro hotel más moderno sea una mejor opción. La ciudad de Drobeta vivió dos momentos especiales de esplendor: en la época de Trajano y en el siglo XIX. Tras ser abandonada por Roma, tendría cierto resurgir con Justiniano, pero luego iría pasando por las manos de Valaquia, Hungría y los otomanos. Recuperada para Europa en el siglo XIX fue reconstruida y reconvertida en urbe de cierta preeminencia en el Imperio austrohúngaro. De esta época destaca, por encima de cualquier otro edificio, su magnífico e imponente teatro, que cuando estuvimos allí se encontraba en restauración y aún no podía ser visitado, pero les aseguro que cualquier ciudad española se enorgullecería de disponer de un edificio con tal majestuosidad del viejo Imperio del siglo XIX. Quizá ustedes tengan más suerte y puedan visitarlo por dentro. En general, espero que ustedes tengan mejor suerte en varias cosas con relación a Drobeta-Turnu-Severin. Verán: estamos aquí porque, como recordarán por Circo Máximo, fue en esta población donde Trajano decidió que Apolodoro de Damasco construyera su imponente puente sobre el Danubio. Pero ¿dónde está el puente? Del mismo sólo quedan dos de los veinte pilares de piedra que sostenían su pesada estructura de madera, con la que se salvaban los más de mil metros de anchura del Danubio en este punto de su curso. Uno de estos pilares se encuentra en Drobeta y el otro justo al otro lado del río, en la orilla de Serbia, en la población fronteriza de Mala Urbica. Lo que ocurrió con los otros dieciocho pilares que estaban en medio del río es algo que me guardo, con su permiso, para la tercera parte de la trilogía sobre Trajano. Aunque si van a Drobeta quizá lo averigüen. La cuestión es que se podía visitar un museo sobre el puente de Trajano hasta hace muy poco, pero, al igual que el gran teatro de la ciudad, el museo sobre el puente del Danubio estaba en rehabilitación y ampliación con fondos europeos. Ello hace prever que en poco tiempo este más que interesante museo podrá ser visitado de nuevo por todos los que se acerquen a la ciudad. Lo más destacado del mismo será, sin duda, la espectacular maqueta de varios metros de largo que recrea el puente a escala y que nos permite hacernos una idea clara de cómo fue aquella magna obra. Por eso les decía que espero que ustedes tengan más fortuna y para cuando hagan este viaje el museo y a esté reabierto. Por nuestra parte, no nos amilanamos ante las dificultades y nos saltamos las vallas de las obras para adentrarnos en el jardín del edificio en rehabilitación y pasearnos entre restos romanos de todo tipo, desde sillares tallados y frisos hasta estatuas y columnas que y acían desperdigadas aún por el suelo. Imagino que todo esto se reordenará convenientemente cuando se terminen las obras. Observamos también los restos de las fortificaciones que protegían el puente ante cualquier ataque y, por fin, pudimos ver el pilar del puente, erecto junto al río, rodeado por grandes muros de cemento en lo que pretende ser una forma de protegerlo y de hacerlo visitable para el público en el futuro próximo, pues hay que habilitar el acceso desde el edificio del museo hasta el pilar del puente superando las vías del tren que se interponen entre uno y otro. Fue en ese momento cuando se nos invitó amablemente a abandonar el recinto de las obras a riesgo de que cerraran las verjas de acceso y nos quedáramos en el interior a pasar la noche. No es que la pensión Turística Europa fuera a ser mejor lugar, pero teníamos hambre y salimos presurosos, habiendo tomado, eso sí, tantas fotos como nos fue posible.
